老钱VS新贵谁能引领纽约时装周？老钱风、多巴胺、美拉德……近半年来，相信每一位关心时尚的朋友都无法否认这些潮流关键词带来的影响。不知从何时起，这些描述时装流行趋势的措辞，已经不再是对设计材质、色彩与剪裁的描述，而是延伸到更为广阔的境地，以阶层的生活方式、神经传导物质、甚至食品工业的加工反应，来概括时装所传递的感觉。

　　巧合的是，它们的出现映射出我们不同层面的需求，精英化的生活理念、情绪价值的满足，以及放纵味蕾的享受，都在时装的语境中被一一诠释、再现。而在刚刚结束的2024春夏纽约时装周上，这些所谓的流行关键词不再各自为政，而是在融合中寻找平衡，同样地，老钱与新贵之间也在酝酿着关于风格的“双向奔赴”，一些久违的面孔重新回到纽约时装周的舞台上，宣告拥抱时尚界的新变化，而风头正劲的创意力量也在思考如何让自己的品牌成为未来的经典。

　　回归，毫无疑问是本季纽约时装周上最为重要的关键词，作为开幕秀的Helmut Lang便直截了当地渲染出与归来的情绪。来自越南的设计师Perter Do接过了品牌的创意大旗，肩负着为Helmut Lang寻找新时代立足点的重任。

　　生于90年代的Perter Do与Helmut Lang的黄金时代打了个照面， 但不得不承认的是，被Lang带入高级时装舞台的工装背心、牛仔裤、紧身西装与派克大衣，已然是Do学生时代课本中的经典案例。即便个人品牌备受好评，但Do依然需要以审慎、严谨的方式对待Lang留下的光辉成果，以回应外界的期待。事实上，他交出了一份足够安全和保险的答卷，精裁的西服套装中飞扬的一缕霓虹色彩，针织与棉质基本款单品的交错堆叠，酷飒的牛仔装和连体裤，都让我们回想到Lang的档案，但这或许只能视作Do的热身，他也很明确地表示自己还在翻阅和学习这位前辈的遗产，并以一种更为“亲民”的方式将其带回大众视野， “我们希望与更广泛的人群展开对话……让这些服装定价合理且经久耐用。”

　　暌违纽约时装周整整四年的Ralph Lauren也选在本季重磅回归，时值“老钱风”席卷全球的时刻， Lauren的影响力无疑再次被推至高点，这让从不妥协于潮流变迁的他再一次蓄满创造力。秀场被打造为一派华丽与颓废交织的旧日仓库，似乎传递出经典即将新生的信号。从开场的烧花刺绣牛仔装开始，我们的想法得以印证，西部情结、静奢质感与媲美高定般的工艺便在模特的行走之间肆意流淌。

　　中段登场的一系列黑金色系造型则成为全场风格的转折，随之而来的是久违的 Lauren撞色搭配，即便是当下的老钱之风正盛，但他也并没有忽视那些渴望绚烂色彩的名流与新贵们，毕竟《星条旗与皇室蓝》的大火让更多人认识到了这个经典品牌焕发青春的可能性。而当Christy Turlington领衔的超模军团为大秀谢幕后，关于Ralph Lauren的时段却并没有结束，秀场背景中的大门被缓缓拉开，即将迎接宾客们的是一场觥筹交错的奢华餮演，好戏仍将继续。

　　当然，重新回到时装周秀场的心情必定是五味杂陈的，就像疫情期间苦苦蛰伏的设计师品牌3.1 Phillip Lim，本季纽约时装周也是他缺席数季后的再次亮相。我们能够看到Phillip Lim在原有风格上的坚持，但也在积极地追赶时尚行业中瞬息万变的挑剔品位，在精良的日装造型中引入更多运动元素，简约的纯色搭配中也点缀了薰衣草紫、冰淇淋粉和草绿等颜色醒目的单品，而秀场尾声中出现的飘逸印花长裙与都市工装裤，或许可以看做他与时俱进的决心，让纽约、让世界对他刮目相看。

　　纽约时装周向来被冠以“商业化”的标签，但追根溯源，这种所谓商业化的特质——简约、实穿、合理定价，却着实能够让品牌的发展之路更为稳健长远，也更能够贴合消费者的实际需要。而如今，当极简之势再次卷土重来时，代表着美式风格的各大品牌也使出了浑身解数，在基本款式中延伸出新的理念，使设计兼具商业性与趣味性。

　　提出“模块化”时装概念的设计师Tory Burch无疑是把握平衡的佼佼者。近一年来，她一直在尝试着以规范的剪裁方式、舒适的穿着体验来梳理自己每一季创作的设计语言，从而使看似简约的服装通过造型叠搭的方式衍生出多种穿着的可能，“在紊乱的世界，我们思索着什么是不费力的时尚，它是能释放心灵的服装。2024春夏系列以模块化剪裁、羽毛般轻盈的材质和错综复杂的层叠设计来打造利落的结构廓形。”她对2024春夏系列新作如此解释道。

　　在延续品牌标志性设计的同时，Burch本季加入的“新模块”中，还包括了超迷你连衣裙、洋溢着雕塑感的西装外套，以及U型领口装饰的上衣与裙装。通过祖母绿、深墨、黑色以及灰色和米色等冷色调传达出细腻而克制的感觉，而这些也成为了本季纽约时装周上的主色调，在一个面向春夏季的发布时间点，设计师们如此不约而同的用色似乎在集中传达着冷静、审慎的思考，也在提醒着消费者们——更理智地面对时尚。

　　庆祝完二十周年的生日后，本季的Proenza Schouler也着力开启了自己的新篇章。品牌以往的辨识度都体现在经典包款与网状连衣裙上，而本季Jack McCollough和Lazaro Hernandez带来了品牌的全新标志，抽象的P与S的结合如同无限符号，装饰在新季时装的胸前。

　　还是一如既往的黑白对比、亮眼的猩红、鹅黄与些许澄澈的天蓝点缀在系列中，但一反常态地出现了柔美的透视薄纱与清新的亮片，从刘雯演绎的褶皱抹胸裙开始，彩色纱质面料便成为覆盖在基础款造型上的铠甲，或被印上抽象的花纹，赋予时装朦胧之美；而在McCollough和Hernandez的浪漫笔触下，亮片也拥有了清新韵味，水蓝色的菱形透明亮片如同夏日的露珠倾斜在吊带上衣与半裙上，沁人心脾的感受扑面而来。

　　同样在本季中寻求平衡与变化的还有Brandon Maxwell，他坦陈这是一个在“自由和克制之间不断拉扯”的系列。也许你对他的印象还停留在Met Gala红毯上Lady Gaga的戏剧变装秀，不过从上一季开始，Maxwell便主动减淡了自己的调色盘，也引入了更基于职场西装款式的造型，也更加强调面料所带来的高品质感。但或许是之前的转变来得过快过急，业界似乎没有准备好迎接那个为“通勤”而生的Maxwell，而直到本次发布的2024春夏系列，我们才得以确认，他终于在自我与市场之间收放自如了：拿手的曳地长裙全面回归，而与之相搭配的是日常衣橱中必备的针织衫、皮夹克与斗篷式西装外套。除此之外，破洞牛仔裤、皮革拼接半裙与印花斜肩连衣裙的出现也预示了品牌设计走向街头的潜能。

　　在本土设计师之外，来自全球各地的时装设计力量的齐聚，也是纽约时装周能够成为四大时装周中关键一站的原因。他们大多从纽约开始自己的时装专业学习、创立个人品牌，亦或是在这里被世界时尚圈关注和追捧。从Joseph Altuzarra、Dion Lee，到Private Policy李浩然和曲思颖，无论坚持何种品牌理念和风格，他们都深知，要想在竞争激烈的纽约时装周生存和发展下去，就必须让自己在强项上更进一步。

　　今年迎来三十而立之年的Joseph Altuzarra，成长于巴黎，父亲是法国人、母亲是华裔，这些经历都塑造了他多元而包容的设计观，这一点在2024春夏系列中展现的尤为明显，“过去几年的设计中我一直在逃避现实世界，并且在上一季将所有斑斓的色彩交织到了顶峰八戒体育app官网，而如今，我希望回到更初始、更接近生活上的创意中来。”事实上，Altuzarra虽然告别了上一季的夸张色彩，却在面料、廓形和造型的叠搭上大放异彩，如他所言，你几乎可以在这个系列中找到任何场合所需要的服装，并且可以随性穿搭、自由组合。凭借着自己的多元背景，构建出一派完整而现代的女性衣橱。

　　而来自澳大利亚的设计师Dion Lee则进一步精进自己的机能风格设计。从日常工具箱中的硬件汲取灵感，Lee在品牌标志性的胸衣、工装裤中加入了更为“硬核”的金属装饰——扳手、插座、电源线等异化的细节设计，模特的长靴上悬挂着大小不一的工具包，甚至直接扛着网线走上秀场。“这一季主要是在改进我目前为止一直在玩味的实用主义和建筑语言，”Lee如是说。诚然，在上述那些看似疯狂的噱头之下，牛仔与针织面料的组合变得更加游刃有余，蕾丝与胸衣的结构化配搭更加天衣无缝，原本工业化的纯色中也加入了更为跳跃的色彩，让Dion Lee在自成一派的路上走得更远。

　　中国设计师组合李浩然和曲思颖创立的Private Policy，本季作为纽约时装周首日的压轴秀亮相，在品牌的理念与工艺上来了次双重升级，一切围绕着环保可持续展开。本季，那些试图拯救海洋珊瑚礁的环保人士为他们带来了创作的灵感。从深海作业的工作服入手，潜水装备、网状头饰、浮力救生衣与功能性的抽绳贯穿系列始终，而品牌标志性的菱形格纹也在海洋理念的影响下掀起朦胧的波澜，柔和配色呼应着深海中珊瑚与其他生物的灵性之美。

　　仔细观察那些在牛仔和缎面上闪烁着斑驳光芒的亮片，均由可生物降解塑料制作而成，可以在大自然的微生物环境中分解。与此同时，品牌也将和非营利组织Reef Life Foundation合作推出一款T恤，以报纸印花的形式分享Reef Life Foundation关于保护珊瑚礁的方法见解，每卖出一件，就会在全球濒危地区种植一块大洋岩块（Oceanite block），以助于珊瑚生长与珊瑚礁恢复，推动时装与世界向更可持续的未来“进化”。